Maquillaje Vegano, Tendencia Ecológica
Porque ir bella no está reñido con la
conciencia ecológica, muchas mujeres se han apuntado ya a esta revolución
cosmética
El uso habitual de productos de origen ecológico y
biológico es cada vez más habitual, incluso en cosmética. Cada vez somos más
conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente, y de que no
hay necesidad del sufrimiento animal para seguir con nuestras vidas. De ahí la
popularización en los últimos tiempos del llamado maquillaje vegano.
Ser vegano es un paso más allá de ser vegetariano:
además de no consumir carne, tampoco se consume nada que tenga origen animal
(leche, huevos, miel), ni se utiliza para vestir o para el cuidado personal. En
el caso del maquillaje y los cosméticos, no sólo se han fabricado sin pasar por
experimentación en animales, sino que tampoco incluyen en su formulación
ningún componente que tenga origen animal.
Si bien descartar estos ingredientes en la comida
suele ser más simple, en cosméticos la tarea es más complicada, ya que hay que
conocer el origen de cada componente. La miel de abeja es sencilla de detectar,
y también la lanolina, extraída de la lana de las ovejas, pero otros activos
son más desconocidos: la elastina, por ejemplo, suele extraerse de las vacas,
el própolis se origina en las abejas, el ácido hialurónico suele extraerse de
los tejidos de varios animales, y también se descartan los pinceles y brochas
de pelo natural.
Para facilitar esta tarea a las clientas veganas, han
surgido ya marcas de cosméticos que sólo distribuyen cosméticos veganos, o que
especifican claramente cuáles de ellos son 100% libres de ingredientes de
origen animal. Es el caso de Sevi, marca exclusivamente vegana; Lush,
que cuenta con líneas de productos veganos; o las conocidas Mac y Urban
Decay, que aunque no son exclusivamente veganas sí marcan claramente
aquellos productos que son adecuados para las que siguen este estilo de vida.
Sabes todo sobre los besos?
Te sorprenderá averiguar cosas
que no sabías sobre un acto que es un arte en sí mismo y cuyo poder permite
expresar sentimientos, emociones y pasiones
1. Un buen beso requiere todos los
músculos faciales, en total 34, además de otros 134 músculos extras que
configuran la postura en el resto del cuerpo.
2. En los besos con lengua, donde
hay intercambio salival, se sabe que en un solo mililitro de ésta anidan unos
cien millones de bacterias, un intercambio superlativo de microbios; sin
embargo, la saliva tiene también microbicidas que acaban con la mayor parte de
estas bacterias ajenas.
3. Los labios humanos, en el reino
animal, son muy raros, carnosos y vueltos hacia afuera. Y muy sensibles e
inervados. En la corteza cerebral, que recibe la información de los sentidos,
la superficie dedicada a los labios y la lengua es más grande que la de los
pies o los genitales.
4. Según las encuestas, la gente
recuerda el 90% de las cosas que ocurrieron con sus primeros besos con más
precisión incluso que sus primeras relaciones sexuales.
5. Los besos dejan una huella vívida en
la memoria. Un estudio muestra que el 66% de las mujeres y el 59% de los
hombres no empezaron una relación romántica por el desencanto del primer beso.
6. Besar bien ayuda a combatir el dolor; mientras más
apasionado sea, más endorfinas se liberan. Por ello, el beso tiene un efecto
similar a una dosis de morfina.
AZAFRÁN, 'ORO ROJO' TAMBIÉN PARA LA COSMÉTICA
Aunque más conocido
por sus usos culinarios, esta especia tiene también grandes propiedades
curativas y beneficios para la piel
Muy conocido por los amantes de la buena comida, el azafrán
es una especia que se extrae de la flor Crocus sativus, aunque suele
llamársela simplemente flor de azafrán. La especia se consigue al secar sus
estigmas, unas partes rojas y alargadas en el centro de la flor que forman
parte vital del proceso de reproducción de la planta.
La dificultad y artesanía de su cultivo y recolección hacen tenga un
elevado precio, de ahí el sobrenombre de "oro rojo", . Se necesitan unas 250.000 flores de azafrán para conseguir un kilo de
especia pura.
En la historia de la
belleza
A lo largo de los siglos, han sido muchas las
referencias del uso del azafrán más allá de la gastronomía, especialmente por
su coloración y su aroma. La pionera en tratamientos de belleza, Cleopatra, ya
lo añadía a sus baños para preservar su belleza, y la Grecia y Roma clásicas
apreciaban mucho su perfume y se tintaban el cabello con él.
También era utilizado por los árabes por sus propiedades
medicinales anestésicas y antiespasmódicas, y se cree que fueron ellos
quienes introdujeron el cultivo de la flor en territorio español.
Hoy en día todavía forma parte de algunos rituales
de belleza que han pasado de generación en generación, como los de las
mujeres marroquíes, que lo mezclan con rosas, aceite de argán y henna para
hidratar, iluminar y suavizar la piel y el cabello.
En la cosmética actual
La compañía Yves Saint Laurent ha descubierto
que el azafrán tiene una alta concentración en glicanos, un polisacárido
capaz de actuar sobre las células para mantenerlas nutridas y sanas durante más
tiempo, un efecto similar al ejercido por los ya conocidos colágeno y ácido
hialurónico.
Esto significa que el azafrán ejerce sobre la piel
una importante acción antiedad, con propiedades antiarrugas y antimanchas,
razón por la cual Yves Saint Laurent ha decidido sacar una nueva línea de
productos antienvejecimiento cuya base es el azafrán. Gran parte de esta acción
se debe al crocín, elemento de la especia responsable de dar el tono
dorado a la comida, cuyas propiedades antioxidantes mejoran el funcionamiento
de las células, disminuyen la inflamación y controlan las enzimas responsables
de la aparición de las manchas en la piel.
Todo esto se suma a los múltiples beneficios del
azafrán sobre la piel, que han ido pasando de madres a hijas en milenarias
recetas de belleza: además de aclarar y rejuvenecer la piel, la deja suave e
hidratada, limpia y libre de impurezas y acné. También actúa de forma
similar sobre el cabello, con el resultado de un pelo brillante y fortalecido.
Espuma de Afeitar VS Manchas
de Maquillaje
¿Estás harta de tener
que echar cada día las camisas a lavar por culpa de las manchas que dejan tus
cosméticos? Con este truco te ahorrarás más de un lavado.
Espuma
de Afeitar VS Manchas de Maquillaje
Es verdad que hoy en
día existen numerosos productos que se encargan de subsanar los problemas de
última hora con la ropa. Sin embargo, éstos antes no existían y nuestros
pequeños inconvenientes tenían solución.
Tu solución está en
los productos de higiene personal masculina, ya que su espuma de afeitar es una
máquina limpiando los restos del maquillaje. Puede resultar chocante, pero es
cierto.
La espuma de afeitar
ofrece buenos resultados como quitamanchas, además no necesitas preparar
ninguna mezcla. Esta es una buena solución para cuando vamos con prisas.
Solo necesitas aplicar
un poco sobre la zona en cuestión y frotar ligeramente. Debes dejarla actuar
unos minutos, lo mejor serían 5. Cuando se haya secado, elimina la espuma con
agua y así volverás a tener tu prenda como nueva.
Nos sirve para acabar
con los restos de colorete, polvos o lápiz labial en la ropa. Por ello la
espuma de afeitar se va a convertir en tu nuevo aliado para eliminar esas
manchas de maquillaje de última hora. ¿Te animas
Fuente : Mazuelas
el hábito compulsivo de
morderse las uñas.
La onicofagia se define como la
costumbre compulsiva de comerse las uñas. Las causas que originan que una
persona sufra onicofagia pueden ser varias, las de tipo psicológico como
ansiedad o nervios…… y el estrés, ya sea de tipo laboral o social, o la causa
psicopática como baja autoestima, la timidez o diversas frustraciones.
Los efectos negativos son muchos, hoy quiero
ayudarte a enfrentarte a este problema,
tanto si lo padeces como si tienes que trabajarlo.
Consecuencias de morderse las uñas:
En los casos leves, el problema es
meramente cosmético, pues las uñas tienen un aspecto descuidado. En cambio, en
los casos más severos las uñas pueden resultar muy dañadas. En general, pueden
aparecer los siguientes problemas:
- Lesiones en las cutículas.
- Deformación de las uñas.
- Paroniquia, que es una infección bacteriana en la piel situada alrededor de las uñas, que aparece hinchada y enrojecida. Esta infección puede llegar a ser crónica.
- Problemas dentales y temporo-mandibulares
- En algunas personas da lugar también a malestar psicológico, debido a que se sienten avergonzadas del aspecto de sus uñas y a que es visto como algo socialmente indeseable.Existen diversas técnicas que puedes utilizar como ayuda:
- 1. Aplicar producto cosmético para uñas mordidas.Se utiliza un producto de sabor amargo que se coloca sobre las uñas, aunque no es raro que la persona acabe comiéndose ese producto junto con la uña. Funciona más cuando se utiliza como un modo de darse cuenta de que estás empezando a morderte las uñas, en personas que están comprometidas con el intento de dejarlo.
- 2. Cuidar las uñas.En muchos casos puede ser suficiente con cuidarse las uñas con frecuencia. Por ejemplo, las uñas artificiales son una solución muy efectiva, ya que una vez hecha la construcción tus uñas tendrán una apariencia mucho más limpia y embellecida, la cual no querrás perder.Dado que la onicofagia es algo que se hace sin darse cuenta, el cuidado de las uñas te ayudará a aumentar tu atención hacia ellas, ser más consciente y mantener tu atención más centrada en el hecho de que quieres tener las uñas bien. Es decir, en vez de centrarte en no morderte las uñas, te centras en la conducta opuesta: mantenerlas intactas y arregladas, siendo ese tu principal objetivo.Consejo Thuya:La profesional trabajará a modo correctivo, ya que las primeras puestas, al no tener base y malformaciones en cutículas y piel de los dedos, no quedarán embellecidas como si de una uña sana se tratara. Por eso los primeros rellenos se harán cada semana, por lo menos el primer mes, hasta que tengamos más base para poder perfeccionar el esculpido, y la persona va perdiendo este mal hábito, ya que el producto le impide morder y sus uñas estarán fantásticas.
Fuente:
Un estudio
biomolecular reciente, realizado en el Hospital Universitario Río Hortega
(Valladolid), confirma que existe una causa interna de la cronificación de la
obesidad. Según la investigación se puede luchar contra la obesidad de forma
eficaz
La investigación,
coordinada por el doctor Daniel de Luis Román, jefe de servicio de
Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, deja claro que atacar la obesidad a nivel celular es la única
forma de acabar con ella. A esta conclusión han llegado los investigadores
del estudio, quienes han confirmado que existe una causa interna de la
cronificación de la obesidad. Y que se puede luchar contra la obesidad mediante
un tratamiento que se centre en el manejo de la lipoinflamación o
inflamación de las células de grasa.El estudio ha comparado la eficacia de un tratamiento con dieta proteinada (grupo control) versus otro tratamiento (grupo PnK_DHA) que se centraba por primera vez en tratar la obesidad desde el manejo de la lipoinflamación, con dieta cetogénica baja en grasas y ProteínDHA. "Los resultados son muy alentadores, ya que el grupo PnK_DHA muestra mayor presencia de moléculas antiinflamatorias con un ratio muy superior al del grupo control, lo que indica un efecto protector antiinflamatorio a largo plazo", explica alentado el doctor de Luis.
Durante los últimos años, numerosos
estudios científicos apuntaban a la inflamación de las células de grasa o
lipoinflamación como causa subyacente de la persistencia de la obesidad. Sin
embargo, el estudio del
Hospital Universitario vallisoletano muestra, por primera vez y con resultados
positivos, cómo la capacidad de una dieta cetogénica baja en grasas con
ProteínDHA (Método PnK) resuelve la lipoinflamación en personas con obesidad.
"La lipoinflamación es un término que hace referencia a la inflamación
celular que sufre el tejido graso o adiposo (lipo) del paciente obeso o con
sobrepeso. Esta inflamación es la respuesta celular a lo que el organismo
percibe como una agresión, que es el propio aumento de peso. Cuando este estado
se cronifica, se convierte en el responsable de que el paciente recupere el
peso tras haberlo perdido. Ello hace que el paciente entre en un círculo
vicioso donde la lipoinflamación es efecto pero también causa de su
sobrepeso", explica el doctor
Sajoux, director médico de Pronokal Group, multinacional
especializada en el desarrollo e implementación de tratamientos médicos para la
pérdida de peso y creadora del método PnK. "Por eso, además de ayudarle a
perder peso -recomienda Sajoux- es necesario ayudarle a romper con esa
lipoinflamación, para que no vuelva a recuperarlo"
. Los principales parámetros de estudio se
han basado en niveles
antropométricos, por un lado, para confirmar que el programa de
pérdida de peso que seguía el paciente era efectivo, y biomolecular, por el
otro; es decir, evaluación de la presencia de marcadores de inflamación (PCR,
TNF-alfa, IL-6, Leptina, entre otros) y de mediadores lipídicos que intervienen
en dicha inflamación, tanto antiinflamatorios (resolvinas, maresinas y
protectinas) como pro inflamatorios.
¿En qué consiste la
fórmula ProteínDHA?
ProteínDHA es la fórmula exclusiva y patentada,
desarrollada por el departamento de I+D de Pronokal Group, a base de proteína
de alto valor biológico y DHA en proporción adecuada para luchar contra la
inflamación celular del tejido adiposo. La fórmula ha formado parte de este
estudio, a fin de evaluar su efectividad en la resolución de los procesos
inflamatorios internos. "Las proteínas de la fórmula poseen alto valor
biológico y también alta biodisponibilidad. Así se garantiza que contienen
todos los aminoácidos esenciales para satisfacer las necesidades del organismo,
así como una gran capacidad de incorporarse al mismo", detalla el doctor
Sayoux. El término 'alta disponibilidad' hace referencia a la mayor capacidad
de incorporarse al organismo humano y a las membranas celulares de los tejidos
para llevar a cabo su actividad biológica.
Por su parte, el DHA (o ácido docosahexaenoico)
es un ácido graso esencial derivado del omega 3 que se halla en bajas
proporciones especialmente en el paciente obeso. Por ello, es necesaria su
administración dado que está involucrado en la resolución de procesos
inflamatorios en el organismo.
¿Qué se entiende por
dieta cetogénica baja en grasas?
La dieta cetogénica baja en grasas es una Very
Low Calory Diet (VLCD), donde se reduce la ingesta de grasas y azúcares. A
diferencia de otras dietas, aporta la cantidad de proteínas necesarias para el
correcto funcionamiento del organismo, y permite que la pérdida de peso se
realice a expensas de masa grasa. La dieta cetogénica, pautada en el Método
PnK, se desarrolla bajo la supervisión de un médico especializado, lo que
garantiza la seguridad y efectividad del tratamiento.
Un método que evita el
efecto yoyó de otras dietas
En opinión del director médico de Pronokal Group, el
método Pnk supone un antes y un después en tratamientos de pérdida de peso. Se
cambia el enfoque del abordaje de la obesidad hacia el manejo de la
lipoinflamación, lográndose un cambio metabólico interno en el paciente.
Ello le ayudará a no recuperar el peso. "El resultado -asegura- es una
pérdida de peso eficaz y segura, ya que los niveles de inflamación bajan desde
el inicio del tratamiento, al igual que el peso. El cambio metabólico es fruto
de la protección antiinflamatoria celular gracias al ProteínDHA". Desde
el inicio del tratamiento, el paciente incorpora nuevos hábitos de vida
saludables que también favorecen el mantenimiento del peso perdido. El
coste del tratamiento dependerá del peso que necesite perder el paciente. El
precio del tratamiento incluye de forma gratuita un asesoramiento integral
nutricional del paciente, de coaching y actividad física
Fuente: Beautymarket
Láser o IPL? antes de elegir, infórmate en qué casos es mejor una opción u otra
A la hora de elegir un
método para la eliminación del vello siempre debemos informarnos de sus
ventajas, indicaciones y contraindicaciones, además de conocer cuáles son las
características de nuestra piel y pelo para obtener la eficacia deseada
Cada vez son más las personas que se dejan guiar por
el "boca a boca" de la calle, lo que le ha comentado una vecina o
conocido o por lo que a él o a ella le ha funcionado mejor ...Radio Macuto.
Pero hay que preguntarse: ¿de verdad tenemos las ideas claras?, ¿sabemos en qué casos es mejor una opción u otra?
Pero hay que preguntarse: ¿de verdad tenemos las ideas claras?, ¿sabemos en qué casos es mejor una opción u otra?
La técnica de aplicación es lo que
verdaderamente cambia entre uno y otro sistema. El láser dirige la luz a la
zona a tratar de manera continuada mientras que, como su nombre indica, la luz
pulsada intensa (ipl) lo hace con impulsos discontinuos
Por suerte, hoy día tenemos una gran variedad de
aparatos y servicios en el mercado, que pueden dar mejor o peor resultado.
Por ello, siempre debemos informarnos del producto que utilizan en el centro
para realizar la eliminación del vello, y ante todo conocer cuáles son las
características que presentan la piel y el pelo para determinar la mejor
opción.
Es normal que en la época que nos ha tocado vivir se
tenga más en cuenta el "bolsillo", pero es importante saber que por
muy económico que sea el precio de una sesión, no siempre vamos a obtener la
eficacia esperada o deseada.
Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Pagar un precio un poco más elevado y contratar un menor número de sesiones o pagarlas más baratas y realizar innumerables de ellas?
Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Pagar un precio un poco más elevado y contratar un menor número de sesiones o pagarlas más baratas y realizar innumerables de ellas?
La respuesta a priori parece clara, por ello es tan
importante informarse del tratamiento que se desea realizar, las
ventajas, las indicaciones, contraindicaciones y el método a emplear.
Al fin y al cabo la forma en la que actúan láser e
IPL se basa en la misma teoría, la Foto-Termo-Lisis-Selectiva, cuya
finalidad es hacer incidir la luz de gran intensidad sobre la zona que se
quiere depilar, donde la melanina del pelo absorberá la mayor parte de la
energía, alcanzando una temperatura que acabará por dañar de forma irreversible
la papila dérmica que da lugar al pelo.
Sin embargo, la técnica de aplicación es lo que
verdaderamente cambia entre uno u otro. Según informa la página web de la
Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), el láser dirige la luz a
la zona a tratar de manera continuada mientras que, como su nombre indica, la Luz
Pulsada Intensa (IPL) lo hace con impulsos discontinuos.
De este modo, si tu piel es clara y tu vello oscuro
el láser será preciso, pero no será apto para aquellos casos en los que la piel
sea oscura, por ejemplo; las personas de piel oscura no pueden beneficiarse
de la tecnología láser, tampoco es efectiva esta tecnología con el pelo claro o
con vello muy fino y claro.
Pero todavía a día de
hoy, hay personas que creen que el láser es lo más eficaz. Debe ser porque la palabra láser les evoca las espadas de luz de su infancia o tal vez por la mala fama que se le ha dado a la Luz Pulsada debido a su mal uso.
El principal inconveniente de ambas
tecnologías es que pueden causar alguna quemadura o/e irritación, o la falta de
resultados satisfactorios si el tratamiento no es realizado correctamente, más
común este último en los casos de Luz Pulsada de bajo coste, importadas por
entidades que no dan una formación ni atención posventa adecuada.
Es por ello especialmente importante que
el tratamiento lo realice ante todo una persona cualificada, ya que estos daños
pueden tener su origen en la falta de formación o en una formación inadecuada
del profesional, desprestigiando seriamente así la marca del producto y la
tecnología aplicada.
Fuente: Beautymarket
OPINIÓN
Antonio Jaumandreu.
APEMAD (Asesoría Profesional de Empresas).
APEMAD (Asesoría Profesional de Empresas).
El sector de la cosmética española vuelve a rebatir un
estudio de la OCU por alarmista y carente de rigor
La Asociación Nacional
de Perfumería y Cosmética (Stanpa) expresa su sorpresa por la reincidencia de
la OCU en los errores de conocimiento en sus estudios sobre cosméticos
Stanpa desconoce la causa de la tendencia
actual dentro de OCU de atacar a los productos cosméticos, de cualquier
categoría, sin una base científica. Las observaciones emitidas en sus informes
son subjetivas y cuestionan productos que, cuando llegan al mercado, lo
hacen avalados por un desarrollo tecnológico y un dosier científico completo
que se pone a disposición de las autoridades sanitarias 
españolas y europeas.
españolas y europeas.
El último informe cuestiona las BB creams
a través de un estudio repleto de imprecisiones y valoraciones absolutamente
subjetivas, que en conjunto, denigran injustificadamente a la categoría.
Las BB creams son una nueva generación de cuidados
multifuncionales destinados a diferentes tipos de piel y diferentes rangos de
edad, que aportan, en un solo gesto, cuidado, hidratación y color con una
cobertura ligera e incluso, a veces, protección ultravioleta. En caso de
necesidades más específicas, se pueden utilizar simultáneamente con otros
tratamientos como contornos de ojos, productos reafirmantes, etc.
Entre sus beneficios destaca un acabado mucho más
natural debido a que su textura es más fina que un maquillaje normal,
produciendo un efecto en la piel, mucho menor que el de un maquillaje habitual.
Además, las marcas suelen incorporar filtro de protección solar y algún
tratamiento específico ya sea antiarrugas, antimanchas, etc. La idea es aunar
tres productos en uno: crema hidratante, tratamiento específico y
maquillaje, adaptándose a las necesidades de los nuevos consumidores.
El informe saca conclusiones sin respetar los
procedimientos habituales para el análisis de los productos cosméticos, a la
luz de los requisitos legales y el estado de la ciencia y la tecnología. Como
en anteriores ocasiones, no facilita información sobre la metodología
utilizada, lugar y centro de investigación. La OCU plantea sus propios
estándares sin tener en cuenta los criterios de la Comunidad Europea al
respecto y emite juicios de valor como "De los 17 productos analizados
tres contenían conservantes (...) que, a pesar de estar autorizados, la OCU no
considera convenientes (...)".
Reincidencia en graves
errores metodológicos
1. Stanpa ha tenido acceso al mismo
informe publicado en otros países y, de nuevo, el mismo estudio coloca a los
productos en distinto orden y emite conclusiones diferentes. Es
injustificable que un mismo estudio publique resultados diferentes según el
país en el que se difunde.
2. El estudio sobre las BB creams
ignora totalmente lo que es este producto. Por un lado, mide incorrectamente
la hidratación, pues el método utilizado, corneometría, es incorrecto en
productos pigmentados. Además ignora en la medición la capacidad cubriente de
estas cremas en las distintas razas y tipos de piel. Y resulta sorprendente
cómo mezcla erróneamente conceptos de fotoprotección, con criterios no
aplicables a estos productos.
3. Las BB creams son productos de
cuidado facial 
diario y no
protectores solares, y por tanto las recomendaciones de productos solares no son de aplicación,
como el ratio SPF/UVA<=3 para los solares. La OCU ha aplicado este ratio en
su análisis y por ello, los resultados arrojan muchos de los productos
analizados con una protección UVA "mala".
diario y no
protectores solares, y por tanto las recomendaciones de productos solares no son de aplicación,
como el ratio SPF/UVA<=3 para los solares. La OCU ha aplicado este ratio en
su análisis y por ello, los resultados arrojan muchos de los productos
analizados con una protección UVA "mala".
4. El informe ignora las necesidades de
las mujeres a la que van dirigidos estos productos, pues, por ejemplo,
ha mezclado en el estudio a mujeres de 20 años con mujeres de más de 60.
5. La publicación manipula los datos a
su antojo y los asigna de manera totalmente opaca. Considera arbitrariamente que
algo es "mucho o poco", sin utilizar una escala transparente y
contrastada.
6. La OCU cuestiona ingredientes legales
sin ningún rigor. Si la OCU dispone de información científica sobre seguridad que sustente
sus afirmaciones debería ponerla en conocimiento de las Autoridades Sanitarias
y la comunidad científica. Si no la tiene, debe abstenerse de descalificar o
denigrar productos cuya seguridad ha sido ratificada por el Comité
Científico para la Seguridad de los Consumidores de la Unión Europea (SCCS).
La ciencia detrás de
la cosmética
Una gran parte de la inversión en I+D de la industria
cosmética se destina al desarrollo de productos multifuncionales. Gracias a la
investigación, hoy en día conocemos mucho mejor cómo vive la gente en las
diferentes partes del mundo y cómo son sus rutinas de belleza. Las fórmulas
multifunción de las BB creams aúnan más de un beneficio en un solo
producto: hidratantes, correctores, reparadores, ensalzadores de la luminosidad
y protectores anti UV. Un buen producto responde a años de investigación
en la que participan equipos multidisciplinares: dermatólogos, químicos,
físicos, biólogos y demás expertos que trabajan en el campo de la protección y
cuidado de la piel en sus diferentes edades. Hay toda una tecnología de última
generación que estudia los efectos de los ingredientes novedosos.
Desde la Asociación se han hecho varios intentos,
hasta ahora infructuosos, de aproximación de manera transparente y respetando
en todo momento la independencia, pero hasta la fecha, Stanpa continúa a la
espera de una respuesta.
Como representante institucional del sector, la
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) se pone a disposición de
los medios de comunicación como fuente de información ante cualquier cuestión
suscitada a tenor del estudio de la OCU.
Fuente: Beauty market
Ayurveda, el equilibrio mente-cuerpo
El Carboxy-Metil-Naringenin-Chalcone es un derivado del polifenol
Naringenin Chalcone, presente en la piel de los cítricos y el tomate
En base a recientes estudios sobre este activo, el laboratorio Mibelle Biochemistry ha desarrollado una versión modificada, el CM-Naringenin-Chalcone, que ha demostrado tener efectos beneficiosos sobre pieles con problemas a causa de la rosácea.
Ya eran conocidas las propiedades antialérgicas y antiinflamatorias del Naringenin Chalcone, pero con la creación del CM-Naringenin-Chalcone se ha logrado dar un paso más. En un estudio in vitro, este nuevo compuesto demostró su efectividad para reducir la producción del péptido LL37, que se encarga de sintetizar los mediadores que provocan las inflamaciones cutáneas.
El siguiente estudio, realizado bajo control clínico con mujeres voluntarias que padecían rosácea suave, confirmó una reducción visible del enrojecimiento y la inflamación tras 56 días de tratamiento.
Esto supone un avance tecnológico importante para el futuro de los cosméticos, que cuentan ahora con un nuevo activo para el tratamiento de pieles sensibles e irritadas, con el que se puede reducir el enrojecimiento y calmar el picor. La concentración recomendada es del 0,1%, tanto en emulsiones como en geles.
Fuente:beautymarket
Aunque no se ha demostrado de forma definitiva su toxicidad, la alarma social ha llevado a muchas firmas a retirar y sustituir los parabenos de sus productos.
¿Es real el riesgo?
Los parabenos son uno de los ingredientes más comunes en cosmética, gracias a su efectividad y bajo riesgo demostrado durante décadas de uso, además de su mínimo coste. Desde 1925 forman parte de la formulación de cremas, lociones, champús, maquillajes, lacas de uñas, lubricantes, e incluso forman parte de algunos alimentos, refrescos y medicamentos.
Sin embargo, en los últimos años ha surgido una gran preocupación sobre la posibilidad de que los parabenos resulten nocivos para la salud, y aunque los organismos oficiales no han prohibido su uso, la industria cosmética ha empezado a cambiar la composición de sus productos, sustituyendo los parabenos por otras alternativas y promoviendo sus nuevas fórmulas "libres de parabenos".
Pero, ¿de dónde surge el riesgo?
¿Qué son los parabenos?
Aunque existen una pequeña cantidad de parabenos de origen natural, por norma general, cuando hablamos
de parabenos nos referimos a un compuesto
químico creado artificialmente.
En las etiquetas de composición suelen aparecer con estos nombres: metilparaben (o E218), etilparaben (E214), propilparaben (E216), isopropilparaben, butilparaben, isobutilparaben y benzilparaben.
Su función en la formulación de cualquier producto suele ser como conservante, ya que previene la aparición de microorganismos como hongos o bacterias, y también evitan que las cremas pierdan su densidad y textura.
¿Son tóxicos los parabenos?
Oficialmente, no hay ningún estudio que lo demuestre, y ningún organismo oficial así lo ha decretado. De hecho, muchos estudios han demostrado que los parabenos ingeridos son metabolizados por el organismo y excretados muy fácilmente, sin dejar restos.
Fue en 2004, sin embargo, que saltó la alarma en el sector. Ese año, un equipo investigador de la Universidad de Reading (Edimburgo), liderado por la Dra. Philippa Darbre, publicó un estudio que relacionaba los tejidos cancerígenos con los parabenos: tras analizar varias muestras de mujeres con cáncer de mama, encontraron que en el 90% de ellas había rastros de parabenos.
Esto confirmaba algunos descubrimientos hechos en años anteriores, que afirmaban que los parabenos simulan en el organismo la acción de los estrógenos, la hormona femenina, y que al entrar en contacto con células mamarias infectadas con cáncer provocan que el tumor se desarrolle más rápidamente.
Según el equipo de la Dra. Darbre, el problema es que los parabenos aplicados a través de la piel no son metabolizados de la misma manera que los ingeridos, y se mantienen intactos en el cuerpo durante un lago plazo, acumulándose incluso en dosis bajas. A pesar de todo, los resultados no están considerados como definitivos, por lo que las autoridades sanitarias siguen manteniendo los parabenos en la lista de no tóxicos. Sin embargo, el revuelo que causó la llegada de esta información al público fue muy importante, e incluso se creó en 2005 un Comisión Europea para estudiar su prohibición, pero la falta de datos y de ensayos clínicos en seres humanos no permitió unos resultados claros.
Aunque siguen sin estar prohibidos, la Comisión Europea sí recomendó a la Unión Europea que no autorizara un aumento de los niveles de parabenos en los nuevos productos, y frente a la preocupación de la sociedad, la reacción del sector cosmético fue inmediata.
Aunque siguen sin estar prohibidos, la Comisión Europea sí recomendó a la Unión Europea que no autorizara un aumento de los niveles de parabenos en los nuevos productos, y frente a la preocupación de la sociedad, la reacción del sector cosmético fue inmediata.
La respuesta de los fabricantes
El equipo de la Dra. Darbre insiste en la necesidad de una investigación más detallada de los parabenos y sus efectos en la salud pública, puesto que su amplio uso en multitud de productos podría suponer un gran riesgo en caso de demostrar de manera definitiva su toxicidad y su contribución al incremento del cáncer de mama.
Frente a esta situación, y mientras no existan estudios y regulaciones oficiales, la industria cosmética ha decidido apostar por la prevención, y ha empezado a sustituir los parabenos de sus productos, sustituyéndolos por otros conservantes libres de controversia como el ácido ascórbico (vitamina C). Así, son muchas las firmas que han reformulado la composición de sus productos, y se pueden encontrar en el mercado muchos nuevos cosméticos con la etiqueta "libre de parabenos".
De todos modos, el usuario del producto tampoco debe dejar de lado su autoprotección, por lo que debe leer con atención las etiquetas de sus productos para asegurarse de que no incluyen ingredientes tóxicos o potencialmente peligrosos.
Fuente:beautymarket
El Ayurveda es el método natural de salud más antiguo del
mundo, se originó en la India hace 5000 años y se basa en el equilibrio de la
mente y el cuerpo y en su poder de auto curación.
La palabra Ayurveda proviene del sánscrito ayus: vida y
Veda: ciencia o conocimiento y se traduce como:
"conocimiento o ciencia de la vida".
Y esta sabiduría de la vida y el funcionamiento de las leyes
de la naturaleza les fueron reveladas a los grandes maestros védicos, o rishis,
durante su meditación.
Hasta que el hombre aprende a escribir el conocimiento del
Ayurveda fue transmitido oralmente de generación en generación a través de los
versos conocidos como Vedas.
El Rig Veda es el más antiguo de los Vedas conocidos. En sus
10 libros llamados mándalas contiene 1028 himnos o suktas, el más antiguo de
ellos data, aproximadamente, del 1500 a. C.
El primer texto médico, que hoy en día se continúa enseñando
a los estudiantes de Ayurveda, es el "Charaka Samhita" y fue escrito
por el gran gurú del Ayurveda Charaka en el Punjab de la India hacia el año 700
a. C. Contiene mucha información sobre la práctica de la medicina en general y
el uso de las hierbas. Aunque gran parte del conocimiento del Ayurveda se
perdió o se malinterpretó debido a la prohibición que sufrió en la India
durante muchos años, en la década de los 80 Maharishi Mahesh Yogi, fundador del
programa de Meditación Trascendental (MT), junto con los más prestigiosos
vaidyas, médicos ayurvédicos, recuperó y restauró el Ayurveda, junto con todas
las demás ramas del conocimiento védico. Este Ayurveda se conoce como Ayurveda
Maharishi o Sistema Védico Maharishi de Salud.
El Ayurveda Maharishi fortalece la capacidad natural del
cuerpo de curarse a sí mismo. La enfermedad es, la mayoría de las veces, el
resultado de los desequilibrios e impurezas que el cuerpo acumula día a día y
el fin del Ayurveda es el de diagnosticar los desequilibrios en sus primeras
fases, incluso antes de que la enfermedad aparezca, eliminarlos y enseñar a la
persona cómo vivir una vida sana y equilibrada.
Para mantener este equilibrio, en el Ayurveda se cree que
hay cinco Principios, que cuando se tienen en cuenta y se respetan son
fundamentales para lograr un adecuado balance entre los doshas y, en definitiva,
mantener la salud y la longevidad:
·
Dieta adecuada
·
Respiración correcta
·
Ejercicio adecuado
·
Relajación adecuada
·
Pensamiento positivo
El Ayurveda no sólo se preocupa de mantener la salud física
de la persona, sino también la mental. Por eso, el médico ayurvédico, para
diagnosticar a un paciente no sólo hace un chequeo para ver dónde está el
problema físico, sino que también intenta conocer su estado mental, así como el
medio socio-cultural en el que vive. Del mismo modo debe conocer al paciente en
su constitución dóshica individual para determinar el dosha que ha sido
desequilibrado y es causante de la enfermedad, y también como se manifiestan
los tres gunas (sattva, rajas y tamas) en la persona.
En el Charaka Samhita se dice que : "la mente, el
cuerpo y el espíritu es como un trípode y el mundo está sostenido por su
combinación, la cual es el sentido y la materia del Ayurveda y es precisamente
para ese propósito para lo que el Ayurveda ha sido revelado".
La medicina ayurvédica forma parte del servicio de salud
pública y privada en muchos países, siendo responsable de la salud de,
aproximadamente, el 20% de la población mundial. El Ayurveda está formalmente
reconocido y recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El
Centro de Medicinas Alternativas y Complementarias (NCCAM) dependiente del
Instituto de la Salud de los Estados Unidos ubica al Ayurveda dentro de la
categoría de los sistemas profesionales complementarios mayores. En la India
existen 134 Facultades de Medicina, donde se debe estudiar durante más de cinco
años para obtener el título de médico.
El Ayurveda fue el primer sistema de medicina que reconoció
el concepto: mente- cuerpo. Afirma que todo el mundo nace con su propio
equilibrio natural el cual influye en todos los aspectos de su vida, incluyendo
la estructura corporal, mental y emocional, y su predisposición a distintas
enfermedades. Para el Ayurveda: los seres humanos son parte integral del
universo y, por lo tanto, tienen una responsabilidad frente al mismo. Y el
universo está formado por cinco elementos llamados: 'Panchamahabhoota': Prithvi
(o Tierra), Apa (o Agua), Teja (o Éter). La llave de la salud consiste en
balancearlos.
Nuevo Activo para la Rosacea
En base a recientes estudios sobre este activo, el laboratorio Mibelle Biochemistry ha desarrollado una versión modificada, el CM-Naringenin-Chalcone, que ha demostrado tener efectos beneficiosos sobre pieles con problemas a causa de la rosácea.
Ya eran conocidas las propiedades antialérgicas y antiinflamatorias del Naringenin Chalcone, pero con la creación del CM-Naringenin-Chalcone se ha logrado dar un paso más. En un estudio in vitro, este nuevo compuesto demostró su efectividad para reducir la producción del péptido LL37, que se encarga de sintetizar los mediadores que provocan las inflamaciones cutáneas.
El siguiente estudio, realizado bajo control clínico con mujeres voluntarias que padecían rosácea suave, confirmó una reducción visible del enrojecimiento y la inflamación tras 56 días de tratamiento.
Esto supone un avance tecnológico importante para el futuro de los cosméticos, que cuentan ahora con un nuevo activo para el tratamiento de pieles sensibles e irritadas, con el que se puede reducir el enrojecimiento y calmar el picor. La concentración recomendada es del 0,1%, tanto en emulsiones como en geles.
Fuente:beautymarket
Los Riesgos de los Parabenes
Aunque no se ha demostrado de forma definitiva su toxicidad, la alarma social ha llevado a muchas firmas a retirar y sustituir los parabenos de sus productos.
Los parabenos son uno de los ingredientes más comunes en cosmética, gracias a su efectividad y bajo riesgo demostrado durante décadas de uso, además de su mínimo coste. Desde 1925 forman parte de la formulación de cremas, lociones, champús, maquillajes, lacas de uñas, lubricantes, e incluso forman parte de algunos alimentos, refrescos y medicamentos.
Sin embargo, en los últimos años ha surgido una gran preocupación sobre la posibilidad de que los parabenos resulten nocivos para la salud, y aunque los organismos oficiales no han prohibido su uso, la industria cosmética ha empezado a cambiar la composición de sus productos, sustituyendo los parabenos por otras alternativas y promoviendo sus nuevas fórmulas "libres de parabenos".
Pero, ¿de dónde surge el riesgo?
¿Qué son los parabenos?
Aunque existen una pequeña cantidad de parabenos de origen natural, por norma general, cuando hablamos
En las etiquetas de composición suelen aparecer con estos nombres: metilparaben (o E218), etilparaben (E214), propilparaben (E216), isopropilparaben, butilparaben, isobutilparaben y benzilparaben.
Su función en la formulación de cualquier producto suele ser como conservante, ya que previene la aparición de microorganismos como hongos o bacterias, y también evitan que las cremas pierdan su densidad y textura.
¿Son tóxicos los parabenos?
Oficialmente, no hay ningún estudio que lo demuestre, y ningún organismo oficial así lo ha decretado. De hecho, muchos estudios han demostrado que los parabenos ingeridos son metabolizados por el organismo y excretados muy fácilmente, sin dejar restos.
Fue en 2004, sin embargo, que saltó la alarma en el sector. Ese año, un equipo investigador de la Universidad de Reading (Edimburgo), liderado por la Dra. Philippa Darbre, publicó un estudio que relacionaba los tejidos cancerígenos con los parabenos: tras analizar varias muestras de mujeres con cáncer de mama, encontraron que en el 90% de ellas había rastros de parabenos.
Esto confirmaba algunos descubrimientos hechos en años anteriores, que afirmaban que los parabenos simulan en el organismo la acción de los estrógenos, la hormona femenina, y que al entrar en contacto con células mamarias infectadas con cáncer provocan que el tumor se desarrolle más rápidamente.
Según el equipo de la Dra. Darbre, el problema es que los parabenos aplicados a través de la piel no son metabolizados de la misma manera que los ingeridos, y se mantienen intactos en el cuerpo durante un lago plazo, acumulándose incluso en dosis bajas. A pesar de todo, los resultados no están considerados como definitivos, por lo que las autoridades sanitarias siguen manteniendo los parabenos en la lista de no tóxicos. Sin embargo, el revuelo que causó la llegada de esta información al público fue muy importante, e incluso se creó en 2005 un Comisión Europea para estudiar su prohibición, pero la falta de datos y de ensayos clínicos en seres humanos no permitió unos resultados claros.
Aunque siguen sin estar prohibidos, la Comisión Europea sí recomendó a la Unión Europea que no autorizara un aumento de los niveles de parabenos en los nuevos productos, y frente a la preocupación de la sociedad, la reacción del sector cosmético fue inmediata.
Aunque siguen sin estar prohibidos, la Comisión Europea sí recomendó a la Unión Europea que no autorizara un aumento de los niveles de parabenos en los nuevos productos, y frente a la preocupación de la sociedad, la reacción del sector cosmético fue inmediata.
El equipo de la Dra. Darbre insiste en la necesidad de una investigación más detallada de los parabenos y sus efectos en la salud pública, puesto que su amplio uso en multitud de productos podría suponer un gran riesgo en caso de demostrar de manera definitiva su toxicidad y su contribución al incremento del cáncer de mama.
Frente a esta situación, y mientras no existan estudios y regulaciones oficiales, la industria cosmética ha decidido apostar por la prevención, y ha empezado a sustituir los parabenos de sus productos, sustituyéndolos por otros conservantes libres de controversia como el ácido ascórbico (vitamina C). Así, son muchas las firmas que han reformulado la composición de sus productos, y se pueden encontrar en el mercado muchos nuevos cosméticos con la etiqueta "libre de parabenos".
De todos modos, el usuario del producto tampoco debe dejar de lado su autoprotección, por lo que debe leer con atención las etiquetas de sus productos para asegurarse de que no incluyen ingredientes tóxicos o potencialmente peligrosos.
Fuente:beautymarket
No hay comentarios:
Publicar un comentario